在世界快时尚领域，ZARA无疑是一家有名的巨头企业，其产品风靡全球，在中国也一度风光无限，然而就在最近ZARA系品牌却出现了持续的撤退情况，这个国际快时尚巨头是怎么败退中国的？
一、ZARA系持续大撤退？
据南方都市报的报道，又一家精致女孩们熟悉的服饰品牌即将闭店了。Zara母公司、西班牙服饰巨头Inditex SA集团旗下内衣品牌Oysho宣布，因公司业务调整，品牌将于11月17日关闭天猫旗舰店。这是该集团自2021年宣布Bershka、Pull&Bear、Stradivarius和Uterqüe四大品牌退出中国市场后的最新撤退动作。今年1月，Oysho已经关闭了苏州、宁波、成都、西安、深圳、石家庄等多地的线下门店，且截至10月，线下门店数量还在减少。
该品牌天猫旗舰店目前正在参与双十一活动，客服对南都记者确认了11月的闭店消息，并表示“如有任何售后问题，请于2024年11月24日前拨打天猫客服热线，客服人员将跟进处理”。该店目前有粉丝377万。
Oysho成立于2001年，最初定位为女性内衣品牌。随着品牌的不断发展，其产品扩充为五个系列，包括紧身衣系列、内衣系列、外衣系列、家居系列、配饰系列以及鞋履系列。随后，品牌又推出了运动服系列，进而转型成为运动休闲品牌，销售品类含盖内衣、休闲健身服和鞋包等。品牌于2011年进入中国市场，中国的首家门店坐落于广州正佳广场，面积达172平方米。
二、国际快时尚巨头是怎么败退的？
ZARA曾经是中国最有名的快时尚企业，然而最近却陷入问题之中，我们该如何看待这件事呢？
首先，ZARA 的大撤退其实一点也不让人意外。回顾往昔，ZARA 的走红恰逢中国全面融入世界。在那个时代，中国经济快速发展，对外开放程度不断提高，消费者对于时尚的需求日益增长。而 ZARA 作为世界时尚巨头，以其快速的时尚更新、丰富的款式选择和相对亲民的价格，迅速在中国市场占据了一席之地。
ZARA 曾经引领过时尚风潮，这是它最辉煌的时期。其成功的关键在于独特的供应链管理模式和时尚设计理念。ZARA 拥有一支庞大的设计师团队，他们时刻关注全球时尚潮流，从各大时装周、时尚杂志和街头时尚中汲取灵感。同时，ZARA 的供应链反应速度极快，能够在短时间内将最新的时尚款式推向市场。这种快速反应能力使得 ZARA 能够满足消费者对于时尚的追求，让他们在第一时间穿上最新的潮流服饰。
此外，ZARA 的店铺布局和营销策略也非常成功。它的店铺通常位于繁华的商业中心，装修时尚、大气，给消费者带来了良好的购物体验。同时，ZARA 还通过广告宣传、明星代言等方式提升品牌知名度，吸引了大量消费者的关注。
其次，伴随着中国经济的发展和消费者需求的升级，中国自己的快时尚企业开始崭露头角。这些品牌不仅在设计上更加贴近中国消费者的审美需求，还在价格上更具竞争力。它们凭借本土化的优势，迅速抢占市场份额，成为ZARA等国际快时尚品牌的有力竞争对手。
其中，以SHEIN为代表的中国快时尚企业在全球范围内迅速崛起。SHEIN以其丰富的款式选择和极具竞争力的价格，赢得了大量年轻消费者的喜爱。特别是在海外市场，SHEIN的知名度和影响力不断提升，对ZARA等国际品牌构成了严峻的挑战。
中国快时尚企业的崛起不仅改变了全球时尚产业的格局，也推动了中国时尚产业的发展。这些品牌通过不断创新和升级，提升了中国时尚产业的整体水平和竞争力。同时，它们还通过与国际品牌的合作和交流，促进了中国时尚产业的国际化进程。
第三，仅看国内市场，电商的高速发展让快时尚变成了一个比拼速度的生意。一方面，时尚变化速度更快，拥有电商基因的公司更容易发展。随着互联网的普及和社交媒体的兴起，时尚信息的传播速度越来越快。消费者可以通过各种渠道了解到最新的时尚潮流，对于时尚的需求也更加多样化和个性化。在这种情况下，拥有电商基因的公司能够更快地响应市场变化，推出符合消费者需求的产品。
另一方面，大量的国产品牌甚至白牌的崛起以更有性价比的产品进一步抢夺市场空间。电商平台的出现降低了品牌的进入门槛，使得大量的国产品牌和白牌能够进入市场。这些品牌通常以低价、高性价比的产品吸引消费者，对于 ZARA 等国际快时尚巨头形成了巨大的冲击。
第四，面对激烈的市场竞争和不断变化的消费者需求，ZARA不得不做出一些战略上的调整。一方面，ZARA开始关闭一些表现不佳的门店，以减少亏损和降低成本。另一方面，ZARA也在尝试通过线上渠道和数字化转型来提升自己的竞争力。
然而，这些调整并不能从根本上解决ZARA在中国市场面临的问题。一方面，ZARA需要更加深入地了解中国消费者的需求和偏好，以提供更加符合他们口味的产品和服务。另一方面，ZARA还需要在设计和品质上不断创新和升级，以保持自己在市场上的领先地位。
对于ZARA来说，逆水行舟不进则退。在激烈的市场竞争中，选择一定的战略放弃是必要的，但更重要的是要找到自己的优势和核心竞争力。只有这样，ZARA才能在未来的市场竞争中找到属于自己的一席之地。
优衣库的衣服都是基本款，为什么会被列为快时尚品牌？
把优衣库列为“快 时尚 ”品牌似乎是个约定俗成的概念， 在我看来最主要的原因可能还是诸如优衣库、Zara这些都是全球化发展的品牌，尤其在重点城市和新兴市场，主要商业街随处可见店铺和Logo。 所以对普通消费者来说，一方面无从鉴别其不同，另一方面也没必要去深究，就统称为“快 时尚 ”。
如果说快 时尚 品牌最典型的代表就是Zara，这个大家是没有异议的。 因为Zara就是快 时尚 鼻祖，裤轮唯快 时尚 模式就是Zara建立的，意味着上新时间超快，紧随潮流和低价。 如果比较一下这几点核心，你会发现 Zara的产品在紧随潮流上是做的最好的，因为其卖的就是 时尚 。 但优衣库卖的是基本款，是满足日常需求的衣服。 所以从这点来说，优衣库并不“快 时尚 ”。
如果要说他们的共同点，就是产品开发是以市场需求为导向，对零售市场做出快速反应 。 Zara的快大家都知道，产品开发是以周为周期进行的，从产品的设计开发到出货2周，再到上架不超过3周。 另外 产品核心就是快速复制T台 时尚 ，同时桐洞是多款式小批量生产，保证产品的稀缺性。
而 优衣库是单款大批量生产 ，另外虽然优衣库在时间效率上在努力追赶Zara,但依然是以月为周期的开发周期，而优衣库的开发流程从某种意义上也更传统，依然是一年两季的提前规划。
所以严格来讲，如果以Zara为快 时尚 参造物，优衣库的确不属于典型的“快 时尚 ”品牌。 优衣库更象“性价比”高的日常服装，其并不注重最新的流行趋势，倒是减缓了服装款式的更新周期，但更多对面料研发和品质加大力度。
优衣库旗下还有一个更年轻的品牌 GU ，定位是“有趣但低价的 时尚 ”，这倒更符合快 时尚 定位。
快 时尚 ，并不是指款式是 时尚 不 时尚 ，而是指他的货品和资金周算速度快。 设计师品牌的周转速度一般是一年2次 4次，“春、夏、秋、冬”四次，或者“春夏、秋冬”两次。
而优衣库ZARA这样的品牌一年周转12次甚至更多，服装行业内部一般把年周转次数6次以上的归为快 时尚 品牌。
同样你做1000万的生意，如果年周转2次，就需要500万货品的成本，但是如果你周转10次就只需要100万，换句话说同样500万资金，一个只能做1000万生意，一个能做5000万。胡培懂？
2015年世界富豪100强排行榜上，ZARA，Uniqlo和HM的都老板在其中。 和快 时尚 相比，其他品牌的赚钱能力就是弱鸡。
快 时尚 品牌的定义是： 时尚 界以快、狠、准为主要特征的快 时尚 迅速兴起，新品到店的速度奇快，橱窗陈列的变换频率更是一周两次。
而优衣库是 日本著名的休闲品牌，是排名全球服饰零售业前列的日本迅销(FAST RETAILING)集团旗下的实力核心品牌。 坚持将现代、简约自然、高品质且易于搭配的商品提供给全世界的消费者。
优衣库坚持将现代、简约自然、高品质且易于搭配的商品提供给全世界的消费者。 其“百搭”理念，也早已为世人所熟知。
也就是说，优衣库里面的衣服都是以“百搭”为出发点的，那么对于百搭这一点来说，就注定了它会是基本款为主的事实。 因为拥有太多设计感的衣服是没有办法“百搭”的。
事实上，纵观欧美近些年的节拍，基本款占了非常大的一个部分， 时尚 是个轮回，但只有基本款才是最不会踩雷，最不会出现搭配盲点的元素。
主要是人群和受众都偏向年轻化，购物频次高，性价比高，，很多款式价格便宜，质量较好，买的人也多，，款式结构简单，属于大众什么年龄层级都能消费的起的，反应周期快，更新速度快，，
提供几张之前的数据截图，，不知道能不能看清楚。 。
无论是优衣库还是劣衣库，也无论是被列为快 时尚 品牌还是被列为慢 时尚 品牌，这些跟我们建立自己美好的个人形象没有半毛钱关系。
穿衣服也好做其他事情也好，永远不要被别人牵着鼻子走，永远要批判地去接受外来的认知和思维。 我们自己心里一定要有坚定正确的真善价值观，不被东一阵西一阵的歪风邪雨左右，更不要为此浪费宝贵的时间。
另外，变幻的 时尚 潮流也穿不出我们自己的真我风采，除非我们自己是一个戏子，今年演这个角色，明年有那个角色，忘了自己到底是谁。
以上观点也是要批判地去接受。[比心]#Helen形象管理##形象价值赋能者##让爱美的人更有魅力#
首先要了解快 时尚 的定义，hm以设计出名，za以抄袭出名，优的衣服大多为基本款，只是看上去平凡，普通，但功能性多，再者h新品到店为2周后，z为1周内，优为1个月。其实已经算快了，因为都是外国进国内
优衣库的衣服都是基本款，为什么会被列为快时尚品牌？在一众快 时尚 品牌里，优衣库就是最懂年轻人的那一个。
日本迅销近日发布了2018年9月-11月财报，财报显示，尽管受暖冬影响，羽绒服、贸易和功能性内衣等主力防寒服装的销售陷入苦战，导致净利润同比下滑6%，但整体来看，销售收入增长4%。 另一方面，优衣库海外业务收入增长13%， 在中国地区，得益于新商品效果，和控制降价，最终确保两位数的利润增长。
整体来看，2019财年，迅销集团交出了一份满意的成绩单，销售额同比增长8%，净利润同比增长7%至1650亿元。 尽管增幅并非显著，但 在快 时尚 普遍滑铁卢的当下，优衣库可谓是最大赢家。
快 时尚 品牌这个冬天的日子都不好过
来自英国的Topshop, New Look和Next先后宣布大规模关店，美国Forever21退出法国市场。 快 时尚 巨头H&M关闭旗下的Cheap Monday和新品牌 nyden,而据路透社消息，受汇率波动和异常温暖天气，Zara母公司Inditex销售额和利润低于预期，市值一度缩水50亿美元。
快 时尚 黄金时代已过，市场主要消费群体趋于低龄化，以及消费观念的不断变革是快 时尚 遭遇滑铁卢的主要原因。 千禧一代和更年轻的Z世代已是 时尚 行业主要玩家， 他们看重产品本身，对价值观的要求越来越高。 “品质和独特性”是年轻一代购物的重要因素， 这也意味着他们愿意花费高昂的价格购买更具奢侈属性的商品。
此外，麦肯锡咨询数据显示， 72%的年轻一代表示更愿意购买可持续产品 ，这对于在环保方面臭名昭著的快 时尚 无异于是致命一击。
很多人都会有疑惑， 在快 时尚 品牌遭遇寒冬之时，优衣库年销售额增长8%，它有什么秘诀呢？
减少库存，专做基本款
其实，与ZARA、H&M等快 时尚 品牌追求快速、款多量少不同，优衣库主打基本款，靠爆品取胜。 仅“保暖内衣”一个系列，全球销量就破10亿，被称为全亚洲最会卖衣服的企业。
创始人柳井正很早就观察到，在服装店的日常经营中，基 本款通常能占到总销售额的30%，而且大多数消费者会将每个季节的流行款和基本款混搭。 流行款虽然吸睛，但大多昙花一现，而基本款不但需求量大，且畅销。
做商业要抓本质，在柳井正眼中，这个本质就是，最强产品将驱动一切。 而优衣库的最强产品无疑是基本款。 正是这种对本质的不同认知，造就了优衣库不同于ZARA、H&M的基因。
ZARA、H&M注重将T型台上的 时尚 和流行元素，以最快的速度搬到零售卖场。 因为无法预判销量，这种复制建立在款多量少的基础上。 而 优衣库则更注重单品的 科技 创新，它有基本款的销量保证，无需为款式太多、该备多少库存而犯愁，只要专注于将单品做到极致。
在柳井正看来，衣服是服装的零件，怎样组合是消费者的自由。 而优衣库的任务，就是生产百搭的零件，不管你是韩版还是欧美风，洛丽塔还是波西米亚，都离不开我。
为此，优衣库大幅减少库存，尽可能地挖掘标准化品类。 从款式上看，优衣库每年推出的服装仅有1000款，只相当于ZARA、H&M的1/10。
较少的库存使得优衣库仅以70家工厂就能满足全部需求，相比其他服装巨头动辄1000家的供应商， 优衣库的库存压力很低，犯错的机会也少得多。
注重设计和舒适，博年轻人喜爱
调查显示，优衣库的消费主力军为20-30岁的年轻人，麦肯锡曾用“老到”来形容年轻的消费群体，换言之，尽管注重 时尚 和个性，他们对于性价比却不曾妥协。 优衣库“服适人生”的概念恰好能引起他们的认同。
消费者表示，优衣库大部分基础款虽然“长相普通”，上身效果却非常舒适。 迅销集团CEO柳井正曾表示， 优衣库从本质上是一家技术公司，设计人人能穿的日常款才是其定位所在。
此外，优衣库每年定时定点的大牌合作款也丰富了其质感和设计感。 细数优衣库的跨界合作名单，既有与KAWS,村上隆，海贼王等极受年轻人喜爱的街头文化大师，也有与BV掌门人Tomas Maier, 爱马仕前创意总监Christophe Lemaire等奢侈品牌设计师。 此外，海贼王，银魂等经典作品也被优衣库运用于UT系列中。
相较于频繁陷入抄袭复制争议的快 时尚 品牌们，极具设计感+舒适性，优衣库无疑能走得更远。
快 时尚 是相对于传统服装企业的产品更新速度来说的。 传统的服装品牌，都是提早一季或半年生产好下一季要买的服装。 什么衣服受欢迎或会滞销都需要卖起来才知道。 无形中品牌公司会压很多货。 有些实力不强的，会被库存压断资金链。 有了网购之后，很多专做网店的店商都是先提交打牌，拍好照片，小批量做些货。 爱欢迎的继续做货，不受欢迎的不继续做。 优衣库的服装吸取了电商服装的这个特点，小批量，多系列更新。 减少企业库存，加速资金流动，变成良性的快速循环。 所以叫快 时尚 。
优衣库和ZARA哪个买买买更方便？
世界首富是谁？很多人都会毫不犹豫说出是Zara的老板Amancio Ortega，然而今天我想说的是，Zara 模式若不升级，终将拼不过优衣库。
在解释更多原因之前，我们先谈论一下男士与逛街之间的话题，男士不爱逛街，仿佛是一个绝对解，然而下面介绍的这几家店的模式，或许可以让男士不爱逛街这一长期习惯遭到改写。
下面这几家店铺都不是传统意义上的服装店，而是不务正业，让你在咖啡香气中，试衣选款，在书香墨韵下，创造自己想要的生活。
消费不是买买买，而是用自己的双手创造想要的那种生活。
衡山和集：坐标上海
之前我就曾在墨墨日报中提及过上海衡山路上一条大隐隐于市的坦镇李文艺商业街。 而这条商业街的打造者就是与诚品书店媲美的“方所”打造者人毛继鸿。
据毛继鸿介绍，整条街有四种业态门店：The Red Couture（女装）、Dr. White（书店）、Mr. Blue（男装）和My Black Attitude（生活集馆），每家店的定位都很鲜明。
就拿Mr. Blue来说，这是这条商业街上为男士客户创造的空间，也被称为“男士生活博物馆。”
他是围绕男士生活场景打造的艺术私人订制集合店。 2层楼的空间里涵盖了从服装到皮具、护理、创意数码产品、咖啡馆、酒吧等多维度的内容。
购物不再是单纯的买买买，而是在同一个空间内，通过多维度的场景，比如，咖啡，酒吧的社交场景的融入，形成无缝零售，让他们去体验，去生活。
“润物细无声”、“无孔不入”，这些词汇，大概恰恰代表了新消费时代下，实体店的发展方向，用人们更感兴趣的场景沉浸，然后让用户去抉择买还是买、买、买。
WHOUS集合店：魔都上海
WHOUS 成立于2014年9月，在上海和杭州均有店铺。 WHOUS 内买衣服也不是唯一的亮点，而是涵盖了男装、女装、亲子装、工艺饰品、韩式咖啡等于一体的时尚生活社区。
在这样一个空间，喝着咖啡，翻看一下自己喜欢的书，流连之时，遇见心仪的衣服或者饰品，就可以收入囊中。 逛街貌似也不再是干巴巴的买买买，在同一空间下，男士们也有了属于自己的一方天地。
其实不管是衡山和集的文艺+商业一条街，还是这种集合店，他们的鼻祖都可以从无印良品说起。
无印良品：杂货时代
最近，我在读被誉为21世纪消费圣经的《第4消费时代》，是大名鼎鼎的消费社会学研究家三浦展。
我们知道日本的零售业态是高度发达的，到现在依然代表着世界的高度。 这本书里消费进化与其所对应的实体店形态可以给我们带来很多启示。
比如，无印良品诞生的根源就在于整个社会进入到“半成品”时代。
什么是“半成品”时代，简单来说就是单一的批量生产已经难以满足消费者展示自我的欲望。
因而像无印良品这种杂货店，通过轻薄短小的杂货，打造属于自己的风格空间。
于是，当我们进无印良品的时候，你不会以为自己进入的一家服装店，或者家居店，而是进入了一个具有独特调性的空间。 它里面的一切产品，都有着可再创造和组合的空间和价值。
零售实体店发展脉络与服装品类的角色
目前整体零售业已经进入了零售4.0时代。 对应的社会现状为，人们从追求物质的极度丰富到展示自我，强调个性化消费。
1916年，美国出现全球第一家超市，将传统杂货店推向现代化，成为零售1.0时代的开端。 1963年，家乐福和沃尔玛等大型连锁量贩店现身，由此揭开了零售2.0时代的序幕。 1995年，亚马逊、淘宝、天猫等陆续兴起，吹响了零售3.0的号角，电商成为零售市场的主流。 而如今，互联网的发展，开启旅返了包括B2C、C2C、O2O、OSO（线上+服务+线下）的全渠道整合模式，零售业态进入了4.0新时代。
我们说，零售的本质就是人、货、场的集合。 而零售的升级也是这三者关系的不断调整，如今以人为核心的消费时代下，它的表现形态必然会发生演变。
（优衣库的基本款模式）
近两年来，我们可以看到不务正业的实体店越来越多。 通过杂货创造展示自我相对私密空间的同时，服装作为一个显露在外的要素，更是消费者看重的对象。
也正因为如此，Zara 所代表的快时尚品牌将全球小众的设计，摇身变成自己的设计的同时，也造成了撞衫的风险。
受此影响，相信越来越多消费者会选择私人订制或者设计师小众款让迟，同时以优衣库代表的基本款模式，因为存在再创造的可能，在一段时间内，它还将持续保持活力。
一句话总结：在越来越强调自我的消费时代，唯有以人为核心搭建消费场景才能存活。看到这里，你是不是觉得Zara模式需要升级呢？
扒一扒 ｜ 美特斯邦威究竟是一个怎么样的品牌
探析时尚界的异军突起——美特斯邦威品牌深度解析
大家好，让我们聚焦本周的主角——美特斯邦威，一个曾以“不走寻常激春路”深入人心的品牌。 创始人周成建的初衷是借品牌名“邦威”弘扬国威，然而，这个曾经的服装巨头却在市场变迁中经历了一段曲折的历程。
美邦曾凭借轻资产模式迅速扩张，拥有五千多家专卖店，一度被誉为中国的ZARA。 然而，2010年后，面对快时尚和新兴品牌的激烈竞争，美邦的企图心并未转化为实质的成功。 数据把控的缺失，使得它在电商领域的尝试——邦购网，未能达到预期，错过了发展黄金期，沦为一个缺乏特色和吸引力的买手平台。
为了迎合年轻市场，美邦尝试通过“有范”APP押注90后消费者，尽管宣传攻势强大，但流量并未转化为实质的潮流引领力，生态链的构建也显得不尽人意。 MT系列作为国内热门的联名系列，如与魔兽、迪士尼的合作，尽管商业预热成功，但主线产品的提升仍存在短板，如李易峰同款衬衫的买家秀与宣传不符，周杰伦同款拼接设计也未达到完美。
消费者的需求是品牌的命脉，美邦需要深入挖掘，精准改进设计，才能在竞争激烈的市场中焕发生机。 MT系列虽有亮点，但仍需扮帆在细节上精益求精，避免个别设计的瑕疵。
美邦的朋克休闲裤以其年轻人的定位和高性价比受到青睐，然而ME&CITY的副明缺耐线品牌却步履蹒跚。 早期的明星代言曾为品牌加分，但如今产品设计上的保守和不跟潮流，使得竞争力大打折扣。 相比于ZARA和H&M的持续热销，美邦的品牌光辉似乎略显暗淡，亟待提升产品质量，更加聚焦国人的需求，以重拾昔日的辉煌。
过去的辉煌和当前的挑战，都在提醒我们，美特斯邦威的未来并不只是一条平坦的道路。 让我们共同期待，这个曾经的国货之光，如何在调整与创新中找到新的出路。
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